2011-09-16

ВСЕ О САДОВЫХ РОЗАХ: ПОСАДКА И УХОД

Выбор места для посадки

Розы – растения свето- и теплолюбивые, лучше всего они растут и цветут на солнечных участках. Некоторые сорта неплохо растут и в легкой полутени.

Сильное затенение для роз не подходит. В тени кусты плохо растут и слабо цветут, вытягиваются, на листьях развиваются грибковые заболевания.

Желательно, чтобы розарий был расположен в защищенном от сильных ветров месте, где зимой скапливается достаточно снега.

В то же время розы предпочитают хорошо проветриваемые места, где листья быстро высыхают от дождя и росы, и не переносят загущенных посадок: при близком расположении роз или других растений грунт и нижние листья плохо высыхают, повышенная влажность приводит к развитию грибковых заболеваний.

Субстрат для роз

Розы предпочитают рыхлые, плодородные, богатые минеральными веществами, слабокислые субстраты. Сухие и заболоченные почвы не пригодны для их выращивания. Также не подходят тяжелые глинистые, легкие песчаные и каменистые почвы.

Если на участке почва не соответствует потребностям роз, ее можно улучшить, внося различные компоненты по отдельности и создать питательную среду для нормального развития современных сортов роз.

В тяжелые почвы нужно добавить торф, компост, песок, известь. Это сделает почву более легкой, повысит водо- и воздухопроницаемость.

На песчаных почвах, хорошо пропускающих воду, вносят компост, небольшую часть торфа, дерновую землю и верхний слой глины. Это позволит повысить влагоудерживающие свойства почв и плодородие.

Также, при подготовке посадочной ямы, в субстрат вносится основное удобрение. Наряду с органическими, рекомендуется внесение минерального удобрения длительного действия. Дозировка может существенно отличаться у разных типов удобрений, поэтому следуйте инструкции производителя на упаковке.

При посадке можно использовать специализированный субстрат для роз, уже полностью готовый к употреблению. Он имеет оптимальный для роз состав, показатель рН и основные элементы питания.

Посадка роз

Посадку роз с открытой корневой системой (ОКС) лучше производить весной с нераспустившимися почками, когда почва уже полностью оттает и немного прогреется. Также можно высаживать розы осенью в безлиственном состоянии.

Посадку роз с закрытой корневой системой (ЗКС) проводят в течение всего вегетационного периода, даже в цветущем состоянии: с конца апреля (после того как минует угроза возвратных заморозков) и до сентября (с учетом погодных условий, чтобы куст успел укорениться до морозов и не тронулся в рост).

В обоих случаях посадку лучше всего проводить в пасмурную погоду либо вечером, чтобы предотвратить пересыхание корневой системы и надземной части. Если Вы сажаете розы в солнечную погоду - сделайте над кустами временную притенку от яркого полуденного солнца.

Посадочную яму подготавливают с учетом исходного состояния почвы и размера корневой системы. У привитых роз особенно длинные и мощные корни, поэтому яму выкапывают с запасом. Для контейнерных саженцев размер должен быть минимум в два раза больше первоначального кома. В случае с ОКС, яму делают с учетом, чтобы корни могли свободно в ней разместиться.

Если почвы на участке не подходят для роз, яму рекомендуется делать по возможности глубже и шире, чтобы можно было внести бОльший объем специального субстрата.

Розы очень чувствительны к избытку влаги, поэтому лучше, если на участке сделан общий дренаж. Если его нет, а вероятность застоя воды присутстует, то на дне посадочной ямы можно положить локальный дренаж (песок, керамзит, мелкие камешки) слоем 10 см.

Перед посадкой контейнерное растение нужно обильно полить и аккуратно вынуть из горшка. Осмотреть корневую систему на предмет поврежденных корней и при необходимости удалить их.

После этого поместить саженец в посадочную яму и присыпать подготовленным субстратом, периодически уплотняя. После посадки обильно полить.

У роз с ОКС осматривают корни, чистым и острым ножом или секатором удаляют поврежденные и больные. После этого в центре посадочной ямы насыпают небольшой холмик, корни равномерно расправляют в стороны, чтобы они не были загнуты, и засыпают подготовленным субстратом.

Для привитых саженцев корневая шейка (место прививки) после посадки должна быть не выше уровня почвы или на 4-5 см. ниже.

Полив

Розы не переносят пересыхания почвы и нуждаются в регулярном поливе. Частота полива зависит от погодных условий. Лучшее время для полива - раннее утро или вечер.

Поскольку корневая система у роз глубокая, полив должен быть обильным, чтобы вода пропитала корневой ком на всю глубину. Очень удобно совмещать полив с внесением удобрений.

При поливе старайтесь не попадать на листья и цветки – далеко не все сорта роз 100% устойчивы к грибковым заболеваниями в условиях повышенной влажности, а цветки – к дождю.

Внесение удобрений

В первый год (при хорошей заправке почвы при посадке) розы в удобрении не нуждаются. В последующие годы для лучшего развития и продолжительного цветения подкормки необходимо проводить регулярно.

Первое внесение удобрений проводится ранней весной сразу после схода снега, второе через 10 – 15 дней. Лучше всего для ранневесенних подкормок применять азотное удобрение - мочевину (карбамид).

Далее удобрения вносятся один раз в 2 недели. При этом чередуются подкормки комплексными минеральными удобрениями с добавлением микроэлементов (способствуют укреплению растения в целом, укреплению и нарастанию корневой системы, более интенсивной окраске цветков) и органическими удобрениями (способствуют наращиванию зеленой массы, восстанавливают микрофлору почвы после внесения минеральных удобрений, улучшают структуру почвы). Данные подкормки проводятся до середины июля.

С середины июля рекомендуется произвести две подкормки с интервалом 15-20 дней. Первая – минеральным удобрением с повышенным содержанием калия (способствует более продолжительному цветению, насыщает окрас цветков), вторая - органическим удобрением.

С конца августа производятся еще две подкормки с интервалом 15-20 дней минеральным удобрением с повышенным содержанием фосфора и калия (способствует вызреванию побегов и подготавливает растение к зимнему периоду).

Лучше вносить удобрения в жидком виде с обязательным поливом до внесения и заделкой (рыхлением) после внесения – так питательные вещества быстрее поступают к корням и усваиваются.

В дождливый период можно разбросать удобрения в сухом виде вокруг куста и заделать в почву рыхлением.

Дозы внесения конкретного вида удобрения указываются производителем на упаковке.

Подготовка к зиме

Обо всех особенностях подготовки роз к зимнему периоду Вы можете прочитать в статье

«Подготовка растений к зиме».

Борьба с вредителями и болезнями

Большинство сортов гибридных роз могут поражаться различными болезнями и вредителями. Поэтому важный вопрос – их профилактика. Степень поражения сильно зависит от трех основных факторов:

от погоды - в холодную сырую погоду грибковые заболевания развиваются особенно быстро и бороться с ними труднее;
от природной устойчивости сорта – сорта имеют различный уровень устойчивости против каждого заболевания;
от уровня агротехники – правильный уход, сбалансированные подкормки способствуют развитию здоровых растений и повышению уровня устойчивости к вредителям и болезням.

И если на первые два пункта мы не можем оказать влияния при выращивании, то при соблюдении правильной агротехники вполне можно добиться хороших результатов.

Для защиты от болезней рекомендуется проводить профилактические обработки специализированными препаратами. Учитывая срок защитного действия большинства препаратов, обработку проводят в среднем раз в две недели.

В течение сезона важно вовремя проводить санитарные обрезки, удаляя зараженные части растений. До 75% вредителей и возбудителей болезней зимуют в опавшей листве, в земле и на ее поверхности. Поэтому, чтобы ограничить их распространение, очень важно осенью провести тщательную санитарную обрезку, а также собрать опавшую листву, другие растительные остатки и сжечь или вывезти их с участка, при необходимости провести обработку вокруг кустов фунгицидами.

Обработку против вредителей, как правило, делают только при их появлении. Инсектицидные препараты имеют небольшой защитный период, быстро смываются с листьев и профилактические обработки в большинстве случаев бессмысленны.

Далее приведены основные болезни и вредители, встречающиеся на розах, их основные симптомы, причины их возникновения и меры борьбы.

ОСНОВНЫЕ БОЛЕЗНИ:

1. Мучнистая роса

Основные симптомы: на верхней и нижней стороне листа, на молодых побегах и почках появляется белый налет, впоследствии становящийся порошистым.

Причины возникновения: сырая холодная погода, высокая влажность, загущенная посадка, недостаток света, избыток или недостаток питательных веществ.

Меры борьбы: в период вегетации проводить профилактические обработки, 2 раза в месяц, системным фунгицидом (топаз, скор); посадка растений на солнечном, проветриваемом месте; удаление загущенных побегов; сжигание растительных остатков.

2. Ложная мучнистая роса

Основные симптомы: на верхней стороне листа появляются лиловые пятна, на нижней - белесые. Лист скручивается и опадает. Встречается довольно редко.

Причины возникновения: резкие перепады температур, избыток азотных удобрений, влажная и теплая погода.

Меры борьбы: удаление пораженных листьев, побегов и их сжигание; при сильном поражении всего растения его лучше уничтожить целиком.

3. Черная пятнистость

Основные симптомы: листья покрываются черными пятнами, затем опадают. При сильном поражении возможно распространение на молодые побеги, растение может потерять все листья.

Причины возникновения: высокая влажность, избыток калия.

Меры борьбы: в период с июля проводить профилактические обработки, 2 раза в месяц, цинко- и медьсодержащими препаратами; удаление и сжигание пораженных участков.

4. Ржавчина

Основные симптомы: вначале верхняя поверхность листа покрывается ржавыми пятнами, а нижняя часть выпуклыми оранжевыми пятнами, которые затем чернеют, листья опадают

Причины возникновения: высокая температура, пониженная влажность, избыток калия.

5. Раковые заболевания

Описание: темные пятна и некрозы на побегах, кора растрескивается, побеги постепенно отмирают.

Причины возникновения: инфекция попадает в раны от механических повреждений инструментом (работа не продизенфицированным инструментом) и вредителями, а также с зараженным посадочным материалом.

Меры борьбы: своевременное удаление всех пораженных побегов, опрыскивание растения по стеблям до распускания почек медьсодержащими препаратами.

ОСНОВНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ:

1. Розанная тля

Колонии поселяются на молодых побегах и листьях, на бутонах. Тля высасывает сок из тканей, что приводит к скручиванию листьев, деформации побегов, растение ослабевает и теряет декоративность.

Меры борьбы: проводится обработка растений при появлении тли раствором инсектицида, либо биологическими препаратами (конфидор, актара, фитоверм). В качестве профилактики проводится повторная обработка, через 7 - 10 дней.

2. Паутинный клещ

Появляется в жаркое сухое лето. Вредитель поселяется на нижней стороне листа и высасывает сок, листья засыхают и опадают.

Меры борьбы: проводится обработка растений при появлении вредителя раствором инсектицида, либо биологическими препаратами (конфидор, актара, фитоверм). В качестве профилактики проводится повторная обработка, через 7 - 10 дней.

3. Розанная листовертка

Гусеницы объедают листья, может оголяться весь куст.

4. Белокрылка

Мелкие белые бабочки, высасывают сок из листьев.

5. Трипсы

На цветках и бутонах образуются бурые пятна, «обгрызанные» края лепестков, в центре бутона - большое количество мелких черных насекомых.

Меры борьбы: избавится от данного вредителя довольно сложно. Необходимо один раз в месяц проводить обработку раствором инсектицида (конфидор, актара)

Тест